16+ МБУК "ЦБС"
http://solbiblfil2.ucoz.ru/risunok11.png
Календарь событий
https://3.bp.blogspot.com/-y9jbnlhsVuw/V84ul4K7zTI/AAAAAAAAFto/X8__JQ_7VLMpRFm8mRTj31EjyUDIwQ-4QCLcB/s1600/97249274.jpg
Наш опрос
Перечитываете ли Вы книги?
Всего ответов: 78
Новинки литературы
Мы ВКонтакте
http://n-ufa.ru/images/stories/StatesS/knopka.png
Фраза дня
Оценка качества
Оценить работу МБУК "ЦБС" г. Соликамска вы можете, пройдя по ссылке:

image_1371152877.jpg

Поделиться...
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Время жизни сайта

Мы предлагаем

Главная » Файлы » Краеведение » Флора и фауна Пермского края

Жемчужины Пермского края
24.03.2017, 11:37
Красновишерский район самый северный в Пермском крае. В пределах района выделено 23 особо охраняемых природных территории общей площадью 4,4 тыс. квадратных километров и занимает первое место в крае по площади особо охраняемых природных территорий. Среди них заповедник Вишерский, хребет Кваркуш, Знаменитые Камни красавицы Вишеры: Ветлан, Говорливый, Писаный, Дыроватый и др. а также величественные Колчимский (Помяненный) камень и Полюдов камень.



ВЕТЛАН

Самая высокая и красивая скала на известной своими удивительными красотами уральской реке Вишере – это камень Ветлан. Ветлан представляет собой практически отвесную систему высоких скалистых утесов. Камень Ветлан вытянулся вдоль реки на 1750 метров. Высота скал достигает 100 метров.

Скалы начинаются не у самой кромки воды реки Вишеры, а чуть поодаль, на высоте 40-50 метров от уреза реки. С вершины камня Ветлан открывается безумно красивый вид на реку Вишеру и окрестности. Виден с вершины и – камень Полюд.

С этими местами связана ещё одна красивая легенда о богатырях Полюде, Ветлане и красавице Вишере.

По преданию много-много лет назад здесь жили два друга-богатыря – Полюд и Ветлан. Оба были одинаково сильны и ловки, отличались лишь ростом и телосложением. Но однажды богатыри встретили красивую девушку – Вишеру. Оба влюбились в нее по уши. Вишере каждый из них также был дорог и люб. И между богатырями завязалась драка за то, кому достанется в жены красавица Вишера. Вишера умоляла прекратить бой, пыталась их разнять. Но куда там. Богатыри разбежались в разные стороны и стали метать друг в друга огромные камни через голову Вишеры. Шесть дней и шесть ночей длился бой. Но силы у каждого богатыря были равные. Никто не мог одержать победу. На седьмой день оба выбились из сил, покалеченные они склонили головы и превратились в каменные горы. Красавице Вишере к тому времени белый свет стал не мил. Упала она меж богатырей. С тех давних пор течет на Северном Урале река Вишера, а рядом стоят окаменевшие богатыри Полюд и Ветлан.

Ветлан интересен и своей растительностью. Здесь встречается сразу 18 видов редких сосудистых растений, которые занесены в Красную книгу Пермского края.

Ветлан получил статус ландшафтного памятника регионального значения лишь в 1981 году.

Чтобы многочисленные туристы не нарушали растительный покров и не обостряли эрозионные процессы, в 2003 году от подножия на вершину Ветлана построили деревянную лестницу. На ней оборудовали смотровые площадки. С постройкой лестницы подъем на Ветлан для туристов стал легче.

Посреди русла Вишеры у камня Ветлан находится целая цепь рукотворных островков - остатков ряжей. Они представляют собой деревянные срубы с острым концом навстречу течению, заполненные галькой и стоящие на песчаных островках на середине реки. Они создавались в сложнейших условиях репрессированными в 1920-1930-х годах. Эти островки служили для разделения реки на два русла для управления молевым сплавом. Деревья для молевого сплава для нужд Красновишерского бумажного комбината также заготавливались узниками Вишерлага. Одним из них был писатель Варлам Шаламов.

Камень Ветлан и запани в русле Вишеры стали одним из самых ярких объектов в документальном фильме Алексея Иванова и Леонида Парфенова «Хребет России».

В 1 километре от Ветлана расположен камень Малый Ветлан, на котором также при желании можно побывать. Малый Ветлан, конечно, значительно меньше Ветлана, но интересен своими пещерами и большим количеством встречающихся здесь окаменелостей. Поход на Ветлан – популярнейший в Пермском крае маршрут выходного дня. Здесь красиво в любое время – как зимой, так и летом. Ветлан можно посетить во время сплава по реке Вишере.

Поблизости от этого места проходит ежегодный фестиваль «Богатыри земли Вишерской».

ПОЛЮДОВ КАМЕНЬ

За заречными окрестностями Чердыни и Красновишерска — синими далями — в ясный день на горизонте хорошо видна высокая гора не совсем обычного вида. Гора своими очертаниями напоминает пьедестал всемирно известного памятника Петру I в С-Петербурге. На север обращена ее высокая отвесная сторона, а на юг пологая, со слегка волнообразным силуэтом.

Полюдов камень или Полюд - находится в 7 км от города Красновишерска. Высота горы равна 527 метров над уровнем моря. Гора является частью возвышенности Полюдов кряж. На склонах Полюда берут свое начало притоки рек Черная и Петруниха.

Судя по возрасту горных пород, история камня насчитывает сотни миллионов лет. Историческое прошлое горы крайне скудно, хотя первое упоминание о величественном камне найдено в новгородских летописях 1262 года. В официальном источнике «Географическом и статистическом словаре Чердынского уезда 1914 года» о камне записано: «Полюдов камень или Полюд-Парма сложен из толстых пластов кварцевого песчаника и конгломерата. В 19 Веке здесь добывали жерновой камень. С вершины видны: Чердынь, Покча, Вильгорт, Ныроб, Оралово, Ветлан, Помяненный, Говорливый, Тулым».

О Полюдовом камне сложено много легенд и преданий. Пожалуй, наиболее известная повествует о том, что на вершине горы стояла застава, оберегающая город Чердынь от внезапных нападений неприятеля.

Гора называется по имени богатыря Полюда, жившего здесь, как рассказывают местные предания, в то самое время, когда на древнюю пермскую землю нападали неприятели из-за Урала. Полюд разводил большой костер и предупреждал об опасности чердынцев. За время, когда еще неприятели сплавлялись по Вишере и затем поднимались вверх по реке Колве, в Чердынском кремле все уже было подготовлено к отражению натиска. Красивая легенда не лишена исторической основы. В одной из работ пермского историка В.А. Оборина можно прочесть: «В одной из русских летописей в 1268 году в числе новгородских крестьян упоминается некто Полюд, замечательный необыкновенной силой». Очень возможно, что новгородский и пермский Полюды – одна и та же личность, ведь именно и новгородцы в числе многих в древности осваивали пермские земли.

Легенда легендой, а на Полюде есть огромный след. Это след босой ноги, вдавленный пяткой и пятью огромными пальцами. Как будто поднялся богатырь на скалу, ступил ногой на камень, а след и отпечатался на его поверхности. Его так и называют в народе – след Полюда.

Как правило, камни, на которых высечены следы пользуются в народе славой святых и целебных. Они будто бы излечивают от многих болезней, приносят счастье. На месте древних языческих мольбищь воздвигались церкви и часовни, видимо, не случайно в 1909 г. на Полюде возле камня со следом была воздвигнута часовня.

Со слов протоиерея Святопетропавловской церкви г. Красновишерска Михаила Вахрушева до революции в часовне на Полюде по большим православным праздникам совершали службы, было много богомольцев, приносивших свечи и дары в память об убиенных, сгинувших на каторге. Здесь же, на горе, укрывались беглые каторжане.

В советский период судьба Камня круто менялась вместе с событиями, происходящими в стране. Сразу после революции часовню разрушили до основания и в 1932 году построили горную метеостанцию, а в 1963 году на горе был установлен ретранслятор для приема телепередач. Просуществовав 50 лет гидрометеостанция «Полюдов камень» была закрыта в годы перестройки.

Полюдов камень вошел в климатические рекорды, отмеченные наблюдателями метеостанций и постов Урала в XX веке. Именно здесь зафиксированы максимальная высота снежного покрова – 1 м. 73 см. и самая продолжительная метель, непрерывно длившаяся 161 час (примерно 7 суток) в 1951 году.

ПОМЯНЕННЫЙ КАМЕНЬ

Помяненный камень является отрогом древнего Полюдова кряжа. Высота горы 780 метров над уровнем моря. Помяненный камень имеет вид вытянутого хребта, вершина которого усеяна скальными останцами причудливой формы. Имеет довольно крутые склоны, наиболее сильно это заметно с запада и юга. Ближе к вершине хребет покрыт курумом. На склонах горы Помяненный камень берут свое начало несколько рек, таких как: Большой Колчим, Волынка, Северный Колчим и др. В дальнейшем они питают своими водами легендарную Вишеру.

С вершины горы открывается отличный вид на Уральские леса, и горные хребты. Очень хорошо видно горы Полюд, Тулымский камень и др. Существует два названия горы, первое это Помяненный камень – так называют вишерцы и колвинцы, и Колчимский камень – так называют язьвинцы. Первое название является более древним и связано скорее всего с местными сказаниями и легендами. Лучшее время для посещения Помяненного камня с начала лета. Любители зимних путешествий могут отправиться туда и зимой.

ПИСАНЫЙ КАМЕНЬ

В начале 18 в. по реке Вишере гнали на поселение шведских солдат, плененных во время Северной войны. Когда пленные проходили мимо многочисленных вишерских скал, подполковник Филипп Иоганн Табберт фон Страленберг заметил на одной из них странные изображения и зарисовал их. Вернувшись на родину, Страленберг опубликовал свои зарисовки. Имя шведа, как и открытый им памятник древности в диком таежном крае России, обрело мировую известность. Но Археологи впервые посетили камень Писаный только два века спустя.

Наиболее полно памятник изучен В.Ф. Генингом и О.Н. Бадером. Их кспедицией выполнены копии изображений и проведены раскопки у основания скалы. Удалось обнаружить свыше трехсот рисунков, сделанных на разной высоте (от 2 до 7 метров). На вертикальной и гладкой труднодоступной скале люди конца каменного века нанесли темно-красной, смешанной с животным жиром краской рисунки, хорошо видимые с реки. Рисунки изображают лося, медведя, куницу, соболя, рыбу, человека.

В группировке этих изображений видны зачатки композиции, несколько рисунков объединены одной темой (охота на медведя, ловля рыбы заколом).

Самые древние рисунки сделаны темно-бордовой краской и покрыты сверху серым известковым налетом. Краски наносились густо, и рисунок получался слегка выпуклым, рельефным.

Рисунки до нашего времени сохранились плохо, В этом большая вина туристов, которые оставляют поверх изображений свои адреса, а ведь это единственные в Пермском крае наскальные изображения столь преклонного возраста.

У подножия одной из скал (где изображено около 200 рис.), к которой примыкает небольшой участок суши, где найдены остатки очагов, кремневые орудия, медные бляшки, костяные и железные наконечники стрел и др. предметы.

По археологическим параметрам это место определено как жертвенное. Здесь происходили магические обряды поклонения Солнцу, лесным и речным духам. Жертвенное место под Писаным камнем имеет большое значение как своеобразный и исключительно редкий памятник первобытного Урала, а также прекрасный образец наскального изобразительного искусства Урала эпохи неолита. Ученые выяснили, что народы, населяющие эти места, пользовались жертвенным местом на протяжении более четырех тысячелетий.

Писаный камень имеет высоту до 70 метров и тянется вдоль реки на расстоянии 3 км. В скалах камня имеется несколько пещер и гротов, например пещера Темная (протяженность 95 м), с жертвенным местом эпохи раннего железного века, или пещера Генинга (протяженность 100 м) с археологическими находками. Камень Писаный сложен из известняка. В нем можно найти остатки окаменелостей морской фауны. Камень считается одной из красивейших скал Вишеры. Находится в Красновишерском районе между деревнями Акчим и Писаной.

ХРЕБЕТ КВАРКУШ И ЖИГАЛАНСКИЕ ВОДОПАДЫ

Хребет Кваркуш и Жигаланские водопады, несмотря на удаленность от областных центров, пользуются большой известностью и популярностью среди ценителей уральской природы. Это одни из самых красивых достопримечательностей Урала.

Территориально эти две природные достопримечательности находятся в Красновишерском районе Пермского края, на Северном Урале.

Горный хребет Кваркуш представляет из себя огромное горное плато с возвышающимися небольшими горками. Главная вершина хребта – Вогульский камень (1066 метров). Хребет Кваркуш вытянулся с севера на юг на 60 километров. Его ширина в центральной части достигает 12-15 километров. Высота его 750-850 метров.

В слове Кваркуш последний слог «куш» - «голый» явно коми-пермяцкого происхождения и указывает на особенности этого хребта. На этой высоте не растет лес. На коми-язьвинском языке слово «кварк» обозначает «Урал». Следовательно, Кваркуш можно перевести как «безлесный Урал». Манси называют хребет иначе – Пурап.

Здесь, на Кваркуше, на относительно небольшой площади, сконцентрированы, словно в ботаническом парке, все ландшафты Урала: от еловых лесов и субальпийских лугов до горной тундры. Подножие хребта тонет в труднопроходимой елово-пихтовой тайге. Тропа карабкается с увала на увал, и постепенно лес вокруг меняется. Деревья стоят все реже, они более приземисты и сильно искревлены.

Из книги Михаила Заплатина «В объективе - уральский север»: «Лес кончается, и мы выезжаем на просторные поляны, заросшие небольшими, чуть выше коня елочками. Еще немного, и перед нами открывается широкая панорама горной страны. Тайга остается внизу, а над ней, подпирая облака, по всему горизонту тянутся вершины коренного Урала. Разве не удивительно, что едем мы как будто по равнине. А ведь это вершина хребта, раскинувшаяся на шестьдесят километров в длину. Кое –где эта «равнина» увенчана сопками и останцами. А между ними светлеют гигантские поляны». 

На Кваркуше популярны среди туристов каменные останцы Три Брата. На самом деле здесь можно насчитать не три, а пять скал. Просто две из них поменьше. Самые же высокие достигают в высоту 10-12 метров. Склоны холма усеяны курумами, среди которых кое-где есть нетающие снежинки

Осенью на склонах хребта много ягод, свойственных северу. Плато Кваркуш – это особо охраняемая территория. Охране подлежат редкие для области субальпийские криволесья, луга, останцы, горные тундры и высокогорные болота, из которых берут начало множество речек и рек, питающих Вишеру и Каму.

На Кваркуше произрастает 60 редких для Урала растений. Позвоночных животных насчитывается около 140 видов, из которых только птиц встречается порядка 110 видов. Здесь обычны медведь, волк, горностай. Жители соседней Свердловской области пасут здесь одомашненных северных оленей, стадо насчитывает 150-180 особей.

Впечатления туриста: «Эти заповедные места похожи на сказочный лес и альпийские луга одновременно. Это - край, где грибы больше деревьев, где стелятся ковры из мха и легко можно встретить избушку Бабы-Яги. Это - высокогорные болота, в которых вряд ли провалишься более чем по щиколотку, пахнущие не гнилью и тиной, а чем-то сладким, дурманящим. Это снег среди лета у подножий многочисленных вершин, медвежий рай с изобилием разных ягод и северные олени, которых можно кормить с руки. И ещё это место с особенной, ни с чем несравнимой, энергетикой. С него открывается просто ошеломительный вид - весь Главный Уральский хребет как на ладони!».

Жемчужиной среди рек Кваркуша по праву считается Жигалан.

ЖИГАЛАНСКИЕ ВОДОПАДЫ

Жигаланские водопады возникли на реке Жигалан, которая берет начало в снежниках на восточном склоне хребта Кваркуш. Любопытно, что при длине ручья около 8 километров перепад высот от истока до устья составляет почти 630 метров! Не удивительно, что при таком перепаде возник целый каскад красивейших водопадов. Протяженность такого каскада водопадов – 550 метров.

Всего выделяют пять ступеней водопадов на Жигалане. Самые красивые - это три нижних водопада. Вода здесь падает с высоты более 10 метров. Река так бурлит, так шумит, что трудно услышать рядом стоящего человека. Брызги разлетаются во все стороны, да так, что вся фотоаппаратура становится мокрой. Вода в Жигалане чистая, прозрачная и очень холодная.

Вдоль Жигалана идет очень хорошая тропа. Если смотреть на реку с дороги, то тропа проходит по левому берегу. Около водопадных сливов есть небольшие площадки, на которых можно полюбоваться красотой падающего потока и пофотографировать. Самое красивое время для осмотра и фотосъемки водопадов – утро. Именно утром восходящее с востока солнце лучше всего освещает горное ущелье, в котором течет Жигалан.

Несмотря на обилие туристов (особенно по выходным), места здесь остаются весьма дикими. Поэтому легко можно встретить диких животных, в том числе хозяина леса – медведя.

На Жигаланские водопады проще попасть по дороге со стороны Свердловской области. От дороги до самих водопадов – всего лишь около километра.

Из Екатеринбурга нужно ехать на автомобиле по Серовскому тракту и далее до города Североуральска. Оттуда – на Баяновку и дальше по грунтовой дороге в западном направлении около 80 километров. С нашей стороны нужно ехать сначала до Красновишерска, затем до поселка Золотанка и далее в южном направлении в сторону Кваркуша. В этом случае для того, чтобы попасть на Жигаланские водопады со стороны Пермского края, нужно будет преодолеть пешком хребет Кваркуш и спуститься на его восточный склон.

КАМЕННЫЙ ГОРОД


Каменный город - это главная вершина хребта Рудянский Спой, абсолютная высота которой равна 526 метров над уровнем моря. Он представляет собой скалы, сложенные песчаниками. Когда-то это была одна скала, но под действием сил природы она раскололась, (дельта большой реки) и образовались глубокие (8-12 метров) трещины шириной от нескольких сантиметров до 8 метров. Эти трещины образовались в меридианном и широтном направлении, поэтому у человека создается иллюзия улиц, улочек, проспектов и тупиков древнего заброшенного города. Название Каменный город ему дали туристы – жители больших городов.

Местные жители называют эти скалы Черепахи за очень точное сходство двух самых больших скал с этими животными. А более далекие предки считали, что это Чертово городище, т.к. соорудить его и жить в этих скалах мог только черт.

Впечатление туриста: «Сам город напоминает поселение Европы с ее традиционно узкими улочками: «каменные дома» стоят довольно близко друг к другу, так что можно легко перепрыгнуть с «крыши» на «крышу». Смотришь вниз до головокружения: отчаянно хочется очутиться там, внизу, на «улице»… Но спрыгнуть и в голову не придет: высота «домов» не менее 8 метров. Хожеными не одним поколением туристов тропами мы попадаем в «каменные джунгли».

А каменное здесь все: «улочки», валуны, пещеры. Кривые засохшие деревья на «крышах домов», лишайники на скалах лишь добавляют сходства с древними, поросшими мхом, стенами затерянного во времени городища.

Вдоль «города» идет довольно широкий «проспект» (2 кд.), от которого вправо и влево отходят «улочки» (2 кд.) поменьше. Для туристов, любящих экстрим, это место – рай. Можно бесконечно долго лазать (6 кд.) по всем этим скалам. Да и не особо подготовленным к экстриму гражданам тут тоже есть чем заняться: карабкаться вверх по многим скалам не очень трудно, т.к. песчаник – порода мягкая. Потому везде можно отыскать много удобных для лазания выступов. Самая большая достопримечательность Каменного города – скала Черепаха. В нее влюбляются все прибывшие сюда от мала до велика. Уж очень велико сходство. Что-что, а фотографии на фоне этой самой Черепахи есть у каждого, кто здесь побывал.

Источник: главы из сборника краеведческих сценариев "Наше наследие". выпуск 3 (2012), авт.-сост. Т. Буякова МБУК "ЦБС"
Категория: Флора и фауна Пермского края | Добавил: elena
Просмотров: 132 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]